PUESTA EN MARCHA DE LA PISCINA:

Si la piscina ha estado mucho tiempo parada, o es nueva, tocará realizar una puesta en marcha. Antes de nada, será necesario conocer el volumen de nuestra piscina, para poder calcular así con precisión los productos químicos a utilizar, y para programar las horas de funcionamiento de nuestra depuradora.

Para saber el volumen de agua de la piscina, multiplicamos la longitud de la misma por la anchura, y el resultado, por la altura media. El resultado final son los m3 de agua. Por ejemplo una piscina de 8m x 4m y una altura de 1,2m a 1,8m tendrá un volumen de 8 x 4 x 1,5 = 48m3

La puesta en marcha consta de tres fases principales:
1- Limpieza del vaso de la piscina: Antes de poner en marcha la depuradora, será necesario retirar cualquier resto de suciedad que pueda atascar el sistema. Con el recoge-hojas retiramos todos los objetos grandes que flotan en el agua como hojas, plásticos, etc. Una vez limpia la superficie del agua de restos, procedemos a cambiar el recoge-hojas por el cepillo en la pértiga, y barremos suavemente el fondo de la piscina, llevando todos los sedimentos gruesos hacia una esquina y sacándolos del agua con un recogedor.

También limpiaremos los cestillos de los skimmers en las piscinas normales, y la rejilla de la canaleta, depósitos de compensación y válvulas anti-retorno en caso de piscinas desbordantes e infinitas. Finalmente, pondremos la piscina en su nivel óptimo de agua.

¡¡MUY IMPORTANTE!! Si el agua está excesivamente sucia o lleva mucho tiempo en la piscina, debemos valorar si nos merece más la pena cambiarla, o emplear tiempo, dinero, y productos químicos en recuperarla. Hay que pensar también si medioambientalmente existen suficientes recursos para cambiarla.

2- Puesta en marcha de la depuradora: Para poder poner en marcha la depuradora de la piscina es necesario asegurarse previamente que todas las tuberías están cargadas de agua.

¡¡MUY IMPORTANTE!! Si la caseta está instalada por debajo del nivel de agua de la piscina, deberán cerrarse previamente las válvulas de impulsión, skimmers, fondo, vaciado y limpia-fondo. (para saber si las válvulas están abiertas o cerradas basta con fijarse en la
posición de la maneta. Si la maneta cruza la tubería, la válvula estará cerrada, si está en linea con la tubería, la válvula estará abierta).

3- Como cargar de agua las tuberías:
Paso-1: Cerramos todas las válvulas, abrimos el prefiltro de la bomba y lo llenamos de agua hasta el borde. Cerramos la tapa teniendo cuidado de colocar la junta adecuadamente.
Paso-2: Abrimos la válvula correspondiente al fondo de la piscina, y la correspondiente al desagüe, situamos la válvula selectora en la posición de
lavado y activamos el interruptor eléctrico de la bomba a la posición manual, la bomba comenzara a funcionar. Si pasados dos minutos no circula el agua y el manómetro marca 0, cerraremos primero la válvula del fondo, seguidamente la válvula de impulsión, y por último apagaremos la bomba. Repetiremos las actuaciones del Paso-1 y Paso-2 tantas veces como haga falta hasta que cargue, el agua circule, y el manómetro marque la presión adecuada (normalmente entre 0,4 y 0,8 )
Paso-3: Una vez que la Tubería del fondo ha cargado, repetir la misma operación con las tuberías de los skimmers y la del limpia-fondo (es necesario tener abierto el tapón de la toma del limpia-fondos situado en la piscina para poder cargar la tubería del limpia-fondos)

¡¡MUY IMPORTANTE!! mueva siempre la válvula selectora con la bomba parada, de no ser así, un golpe de ariete puede llegar a romper una tubería u otro componente hidráulico del circuito.

Paso-4: Una vez cargadas todas las tuberías, pararemos la bomba, y realizaremos un proceso de lavado-enjuague del filtro (ver este paso en el apartado de Funcionamiento de la piscina/Lavado del filtro página 9). Una vez el filtro limpio, paramos la bomba y situamos la válvula selectora a la posición filtración.
Paso-5: Ahora es el momento de ver el estado del agua. Nos acercaremos a la piscina, cogeremos una muestra de agua y analizaremos el ph con el kit correspondiente. Aunque nuestra depuradora esté dotada de regulador de ph automático, es conveniente realizar al menos a principio de la temporada un análisis manual para comprobar el buen funcionamiento de la sonda o proceder a su ajuste si es necesario. Corregimos el ph mediante un reductor o elevador de ph según lo requiera la piscina.
Al menos pasada media hora desde que vertimos en la piscina el producto para corregir el ph, procederemos a echar una dosis de choque del desinfectante. (apartado Tratamiento químico del agua/ Regulación del ph/ página 13)

PISCINAS DESBORDANTES O INFINITAS:

En las piscinas con desbordamiento existen algunas diferencias con respecto a las de skimmers:
* El skimmer equivale al depósito de compensación.
* La impulsión se coloca normalmente en el fondo de la piscina.
* El llenado de la piscina suele ser automático en el depósito de compensación.
* A la salida de la bomba se suele instalar una válvula antiretorno.

FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA:

Quizás nos preguntemos por qué son necesarias tantas actuaciones para mantener limpia el agua de una piscina, y por qué tiende a ponerse el agua verde tan rápidamente. La piscina en sí, es un ecosistema expuesto a muchos elementos: Tipo de agua de llenado, materia orgánica que entra como insectos, hierbas, hojas, polvo… Y la aportada por los propios bañistas…Si no se trata a tiempo, la piscina terminará convirtiéndose en un estanque.

Por lo tanto se hace necesario tratar el agua continuamente para mantenerla limpia y desinfectada. En este apartado vamos a conocer las técnicas para mantener eficazmente la piscina.

Depuración: Cuando depuramos “cogemos” el agua de la piscina a través de los skimmers o depósito de compensación, y la llevamos al filtro. En el filtro, quitamos los coloides que producen la turbiedad del agua, y una vez que el agua ha sido convenientemente filtrada la devolvemos a la piscina a través de los impulsores. (Antes de poner la piscina a depurar, sera necesario realizar la puesta en marcha de la misma. Ver apartado Puesta en Marcha).
La depuradora está formada básicamente de Bomba, Filtro y cuadro eléctrico:
La Bomba: La bomba sirve para “coger” el agua de la piscina a través de los skimmers o el depósito de compensación, el fondo o la toma de limpia-fondos (dependiendo de la llave de paso que abramos) y enviarla a la válvula selectora del filtro. En esta válvula disponemos de varias opciones a elegir, y dependiendo de la que elijamos realizaremos una función distinta.

• No ponga en marcha la bomba sin agua en el interior
• Cuando ponga en funcionamiento la bomba, debe estar seguro que las válvulas de la depuradora están en la posición adecuada para que pueda circular el agua libremente por la misma.
• No cambie la posición de la válvula selectora con la bomba encendida.
• Si la presión del manómetro es baja, limpie el pre-filtro de la bomba

¡MUY IMPORTANTE!! Si la depuradora está instalada por debajo del nivel de agua de la piscina, siempre que se abra el pre-filtro deberán cerrarse previamente todas las válvulas. Recordar una vez cerrado el prefiltro, volver a poner las válvulas en la posición adecuada.

El Filtro:La filtración, es el proceso por el cual hacemos pasar el agua de la piscina cargada de sólidos indeseables (coloides) a través de un medio poroso (relleno del filtro) para retener la mayor parte de estos coloides sin detener el flujo del agua. Cuando la talla de los coloides es superior a la talla del relleno del filtro, estos quedarán irremediablemente atrapados en el mismo. Lo lógico es pensar que los coloides de menor talla atravesarán el filtro y volverán a la piscina, sin embargo, debido a diferentes fenómenos, se produce un cambio de trayectoria que obligan al contacto y fijación al material filtrante, los principales fenómenos que realizan esta fijación son :

• La interceptación directa por aglomeración.
• La difusión por movimiento Browniano.
• La atracción por fuerzas de Van der Waals.
• La inercia de la partícula.
• Los movimientos giratorios por la acción de las fuerzas hidro-dinámicas.

El Filtro tiene una válvula selectora de entrada con 6 posiciones con las cuales elegimos que función vamos a realizar. Veamos para que sirve cada posición:

¡¡MUY IMPORTANTE!! maniobre siempre la válvula selectora con la bomba parada.

FILTRACIÓN: Es la posición más usada. Cuando elegimos esta opción deberemos tener abierta la llave de paso de los skimmers ( o el depósito
de compensación en las desbordantes). Si accionamos la bomba, esta succionará el agua de los skimmers, la enviará a través de la válvula selectora hacia el filtro, entrará por la parte superior del mismo, y saldrá filtrada por la inferior, regresando a la piscina por los impulsores
limpia.

¡¡MUY IMPORTANTE!! siempre que deje la depuradora en automático compruebe el nivel de agua de la piscina. También asegúrese que la válvula de skimmers esté abierta y la válvula selectora en posición de filtración.

LAVADO : El manómetro del filtro, nos indica la suciedad del mismo. No hay una lectura fija para todas las piscinas, ya que dependiendo de la potencia de la bomba, dimensionamiento del filtro, suciedad del mismo, número de impulsores, distancia de tuberías…marcará más o menos presión.
Para saber la presión a la que trabaja nuestro filtro debemos hacer un lavado y enjuague. La presión que indique terminada la limpieza, será la presión de Filtro limpio.
Cuando la presión del manómetro aumenta en 0,2 o 0,3 Kg/cm² más que lo que indica con el filtro limpio, o cuando transcurra más de un mes sin limpiarlo, será aconsejable realizar un lavado y enjuague.
Cuando realizamos un lavado, estamos cogiendo agua de la propia piscina, la estamos introduciendo en el filtro por la parte inferior y desprendiendo toda la suciedad depositada en el filtro en la parte superior. El agua sucia producida se va automáticamente por el desagüe, por lo que es muy importante recordar que cuando realizamos un lavado o un enjuague, la válvula de desagüe deberá estar abierta.
Para realizar esta función abrir las válvula de los skimmer y la del desagüe (Hay depuradoras que no tienen llave de paso en el desagüe).
El lavado dura unos 2 minutos. Si su depuradora tiene visor de desagüe ( un tubo de cristal o plástico transparente situado en la válvula selectora al lado de la tubería de desagüe), esperar hasta que el agua salga limpia.
Como el agua que usamos para lavar el filtro proviene de la piscina y se envía al desagüe. Cuando se realiza las operaciones de lavado y enjuague, el nivel de agua de la piscina desciende en proporción al tiempo utilizado en esta fase.

ENJUAGUE: Se realiza a continuación del LAVADO. Dura unos 30sg. Tendremos abierta la válvula de skimmers ( Si su depuradora tiene llave en
el desagüe también deberá abrirla en esta fase). Esta opción se utiliza para eliminar la suciedad que haya podido quedar en la parte inferior del filtro durante el lavado.

DESAGÜE: Esta posición se utiliza cuando se quiere tirar al desagüe parte o la totalidad del agua de la piscina. Hay que tener abierta la válvula de
fondo, ( Si su depuradora tiene llave en el desagüe también deberá abrirla en esta fase).

¡¡MUY IMPORTANTE!! En las piscinas de poliester y prefabricadas, asegurarse que no existe agua de nivel freático debajo de la piscina antes de vaciarla. Para ello, abrir el visor de drenaje y comprobar que no hay agua. En caso contrario, introducir una bomba de achique por el tubo de drenaje y vaciar su contenido. De no hacer esto, una vez vacía o con poco agua, la piscina se levantará debido a la presión del agua y se saldrá de su alojamiento.

RECIRCULACIÓN: Cuando queremos coger el agua de la piscina y sin que pase por el filtro devolverla a la piscina. Por ejemplo cuando añadimos
productos químicos al agua, usaremos esta posición.

CERRADO: Bloqueamos totalmente el paso del agua. No encender la bomba en esta posición.

Cuadro Eléctrico: La depuradora debe estar conectada a un cuadro eléctrico dotado de las protecciones necesarias para evitar daño a las personas y a los equipos.
Estará dotada al menos de un diferencial para proteger frente a derivaciones. Un guardamotor para protección de la bomba de cortocircuitos y sobretensiones. Y un interruptor automático para la protección de cada equipo ( Focos, jacuzzi, bomba de calor…). Normalmente estará dotada también de un reloj programador para el funcionamiento en automático.

Para saber el tiempo de funcionamiento al que debemos ajustar el reloj, tendremos que mirar la etiqueta de la bomba donde nos dice el caudal
(normalmente entre 10 y 15 m³/h ). Dividimos los m³ de la piscina que hemos calculado anteriormente entre el caudal de la bomba. Por ejemplo 48m3/12m3h y el resultado son las horas que debe funcionar al día como mínimo la depuradora.
En este ejemplo serían 4h, es conveniente añadir siempre tiempo de más.
Los focos de piscina deben estar dotados de un transformador para que la tensión dentro de la piscina no supere los 24v DC o los 12v AC

TRATAMIENTO FÍSICO DEL AGUA DE LA PISCINA:

Limpieza del vaso de la piscina:
Con el recoge-hojas retirar todos los objetos grandes que flotan en el agua como hojas, plásticos, etc. Con el cepillo y la pértiga barrer suavemente los sedimentos gruesos que puedan atascar el limpia-fondos, llevándolos hacia una esquina y sacándolos del agua. A continuación limpiaremos los cestillos de los skimmers (o la rejilla de la canaleta en caso de piscinas desbordantes). Hay que prestar especial atención a las agujas de pino, que pueden atravesar el cestillo del skimmer y el pre-filtro de la bomba y atascar la turbina.( Si el agua de la piscina esta verde ver como tratarla en el apartado Averías ).

Limpiafondos

Limpia-fondos manual: Hay que moverlo manualmente como haríamos con una aspiradora. Para conectar el limpia-fondos, siga secuencialmente los siguientes pasos:

• Ponga en marcha la depuradora presionando el botón de bomba manual.
• Abra el tapón de la toma de limpia-fondos en el interior del vaso de la piscina.
• Abra la válvula de limpia-fondos de la depuradora y cierre la de skimmers y la del fondo si estuviera abierta.
• Compruebe que la aguja del manómetro está estabilizada.
• Vaya a la piscina e introduzca el limpia-fondos en el agua.
• Vaya introduciendo lentamente la manguera dentro del agua de manera vertical para ir llenando su interior.
• Cuando llegue al final de la manguera y vea que el agua sale del interior, de la misma, conecte la manguera a la toma del limpia-fondos de la pared de la piscina.

¡¡MUY IMPORTANTE!! Limpiar el pre-filtro de la bomba y realizar un lavado y enjuague del filtro después de pasar el limpia-fondos.

Limpia-fondos automáticos hidraúlicos: funcionan de manera autónoma, pero es necesario su conexión a la toma de limpia-fondos de la piscina. Para conectarlo a la toma del limpia-fondos, siga los mismos pasos que en el limpiafondos manual.

Limpia-fondos eléctrico: Este tipo de limpia-fondos se introduce en el agua y se conecta eléctricamente a su centralita. El aparato se mueve autónomamente por la piscina y va recogiendo la suciedad en su interior.

TRATAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA DE LA PISCINA:

Regulación del ph:
La mayoría de los productos desinfectantes trabajan a un ph 7 y pierden una gran parte de su eficacia si el ph no está cercano a este parámetro.
Por ejemplo el cloro disminuye su eficacia en un 60% si el ph del agua es superior a 7,6 de ahí la importancia de controlar el ph.

Controlar el ph del agua es tan importante como mantenerla desinfectada. El test de ph es una escala de 0-14 con la que se mide la acidez (de 0 a 7) o la alcalinidad (de 7 a 14) del agua. Hay numerosos tipos de test de ph especialmente diseñados para el agua de las piscinas. Tener un test de ph es imprescindible para el correcto mantenimiento de la misma.
Es conveniente mantener el ph del agua entre 7 y 7,4 .Existen productos de venta en establecimientos de consumibles de piscina para subir (ph+) o bajar (ph-), estos productos modificadores del ph, NO SON DESINFECTANTES, es decir, no matan los gérmenes, solo cumplen la función de equilibrar el ph .
Cuando las aguas de llenado son muy alcalinas, ofrecen una especial resistencia a la bajada del ph. Es frecuente que cuando llenamos una piscina de agua con un nivel alto de alcalinidad (muy frecuente en toda España) el ph sea también elevado (por encima de 7,8)
Cuando añadimos un reductor de ph a la piscinas con aguas alcalinas y después de ajustarlo a 7, veremos que a las pocas horas el ph vuelve a estar en un nivel elevado.
No hay que desesperarse, habrá que seguir corrigiendo el ph día tras día hasta conseguir que no varíe, en ese momento habremos corregido no solo el ph sino también la alcalinidad.
La labor de ajustar el ph, es fundamental para la piscina, para no olvidarnos de ajustarlo es muy recomendable usar equipos electrónicos que corrigen el ph automáticamente.
Antes de introducir cualquier producto químico a la piscina es recomendable tener el ph ajustado.

Sistemas desinfectantes:
Existen diferentes sistemas desinfectantes que se utilizan en las piscinas, vamos a
hablar de los más comunes:
* Pastillas de cloro
* Hipoclorito sódico
* Electrólisis salina
* Peróxido de Hidrógeno
* Otros desinfectantes

Tratamiento con cloro:
El cloro, es el desinfectante que más se utiliza en las piscinas debido principalmente a su bajo coste. Se puede encontrar el cloro para piscinas en
distintos formatos, el principio activo es el mismo, matando a las bacterias por golpe de calor.

Pastillas de cloro: Existe una amplísima gama de este producto, desde las que solo contienen cloro hasta las que tienen dos, tres, cuatro o más efectos. Estos efectos suelen ser estabilizadores, reguladores de ph, anti-incrustantes…Las pastillas de cloro usan ácido isocianúrico, y no son recomendables concentraciones superiores a 75ppm. Es aconsejable dotarse de un test con el que controlar estos niveles.

Cuando en las piscinas se detecta un fuerte olor a cloro y por el contrario cuando se analiza tiene valores muy bajos del mismo, habrá que pensar en un alto nivel de cloraminas. Para solucionar este problema hay que realizar una hipercloración consistente en añadir una dosis de choque de cloro para superar la demanda por parte del amoniaco existente en el agua hasta llegar al punto de ruptura (break point). De esta manera aumentará de nuevo el nivel de cloro y cesará el olor a amoniaco.

El nivel de cloro libre en todos los sistemas con cloro debe llegar todos los días al final de la depuración a niveles entre 1 y 1,5 mg/l.
En las piscinas tratadas con cloro se recomienda renovar el agua periódicamente para diluir los productos químicos acumulados.

¡¡MUY IMPORTANTE!! no depositar las pastillas de cloro en los skimmers, terminarán dañando los mismos y las tuberías. Utilizar los
flotadores adaptados para ello o los dosificadores especiales para instalar en las depuradoras.

Hipoclorito: El hipoclorito sódico (lejía ) se utiliza en estado líquido, no lleva ácido cianúrico y por lo tanto no será necesario controlar este parámetro. Las dosis de tratamiento son las mismas que con las pastillas de cloro.

Electrolisis de sal: También denominada Cloración salina o Electrocloración. Consiste en añadir sal al agua de la piscina para poder mediante un sistema de electrólisis disociar la sal en hipoclorito sódico + sosa caústica
cuando la depuración se pone en marcha, se producen las siguientes reacciones:
En el cátodo: 2Na + 2e- —–> 2Na
2Na + 2H2O—–> NaOH + H2 (Sosa Caústica)
En el ánodo: 2Cl – 2e- ——> Cl2
Cl2 + H2O ——> HCl + HClO (Hipoclorito Sódico)
Es decir, el agua con sal (cloruro sódico) se disocia formando sosa cáustica en el cátodo e Hipoclorito sódico en el ánodo. De esta manera, para producir 1 gr de cloro, es necesario producir 2,1gr de hipoclorito sódico, consumiendo 3,3 gr de sal.

Contrariamente a lo que muchas veces se publicita, el tratamiento del agua de la piscina mediante la electrólisis salina no es ni más sana, ni más ecológica que un tratamiento mediante cloro convencional.
La electrolisis del agua salada, en último término, es una cloración del agua, y tiene los mismos efectos nocivos que el cloro, creando las peligrosas dioxinas denominadas trihalometanos que se absorben por la piel mientras nadamos.
Tampoco se puede considerar un producto ecológico, ya que por un lado, arrojamos sal y productos halógenos al desagüe cada vez que lavamos y
aclaramos el filtro, o renovamos el agua de la piscina, y por lo tanto aumenta la conductividad (salinidad) del agua vertida a los cauces de los ríos, y por otro lado la evaporación del cloro ataca la capa de ozono.
La única ventaja que posee este sistema respecto a otros es puramente estética, ya que la electrolisis produce la aglomeración de átomos y moléculas, lo que repercute en una rápida floculación de los coloides, y por lo tanto en una alta transparencia del agua, aunque no hay que confundir un agua transparente, con un agua natural o ecológica.
Hay que tener en cuenta, que este sistema tampoco es económico de mantener, ya que al coste inicial del equipo hay que sumar los siguientes costes:

• Consumo de sal: El consumo de sal es continuo, ya que la depuradora requiere continuos lavados y aclarados con la consiguiente expulsión de agua con sal al desagüe.
• Mayor consumo de reductores de ph: El desequilibrio electrolítico que se produce con la continua pérdida del hipoclorito en su proceso de oxidación o evaporación, crea un exceso de sosa caustica que aumenta continuamente el nivel del ph del agua.
• Mayor consumo de agua: Como se ha dicho anteriormente, la acumulación de sustancias cloradas obliga a una renovación más frecuente del agua.
• Coste de los test : Además del test normal de cloro+ph es necesario disponer de un nuevo test de salinidad para saber cuando y en que cantidad debe añadirse sal al agua.
• Mayor consumo eléctrico: El consumo eléctrico de un clorador salino es importante, y el tiempo de funcionamiento largo, lo que produce un incremento apreciable en el recibo de la luz.
• Cada dos o tres años es necesario la sustitución de la célula, que es una parte importante del coste total del equipo.
  

Para saber la cantidad de sal que hay que añadir al inicio, debemos multiplicar los m3 de la piscina por los kg/m³ de sal recomendados por el fabricante (normalmente 5 Kg/m3) y esto nos dará los kgr de sal totales. Por ejemplo una piscina de 48 m3 que necesite 5 kg/m³ necesitara 48 x 5 = 240Kgr iniciales de sal.

Consumo de sal: Como dijimos anteriormente, el consumo de sal es continuo, ya que la depuradora requiere continuos lavados y aclarados con la consiguiente expulsión de agua con sal al desagüe. Además de la pérdida al transformarse la sal en hipoclorito. Cada mes, mediremos con el test correspondiente que cantidad de sal tenemos en la piscina. Una vez que sabemos la sal que tenemos en la piscina, por ejemplo 4,3 kgr/m3 debemos reponer la sal que falta haciendo un sencillo cálculo: de los niveles que establece el fabricante, por ejemplo 5 kgr/m3 iniciales
restamos los kg/m3 que quedan en el agua de la piscina, por ejemplo 4,3kg/m³ lo que nos arroja un resultado de 0,7 kg/m³. Si multiplicamos los 0,7kg/m³ por los m³ que tiene nuestra piscina por ejemplo 48m3. Necesitaremos añadir 33,6 kg de sal.

¡¡MUY IMPORTANTE!! Todos los tratamientos basados en el cloro, para ser efectivos, deben alcanzar niveles de 1mg/l a 1,5mg/l de cloro libre al terminar el tiempo de depuración a ph 7,2. (según temperatura)

¡¡MUY IMPORTANTE!! En todos los tratamientos basados en cloro debe comprobarse cada mes la diferencia entre el cloro total y el cloro libre que no debe sobrepasar los 0,6mg/l

Peróxido de hidrógeno:
Al peróxido de hidrógeno también se le conoce como oxígeno activo o agua oxigenada, ya que se trata de agua enriquecida con oxígeno H2O2.
No añade color ni olor al agua, no irrita los ojos ni las mucosas, no añade ningún compuesto halógeno, por lo que los bañistas no necesitan ni tan siquiera ducharse al salir de la piscina.

El oxígeno activo, no decolora los bañadores, no daña el cabello, no contamina el medio ambiente…en definitiva, es un desinfectante ecológico y económico, por eso es el sistema de desinfección con mayor crecimiento en la actualidad. Al igual que los demás productos desinfectantes es fundamental mantener ajustado el ph del agua para que el oxígeno funcione adecuadamente.

Ozono: El ozono, O3, es un gas formado exclusivamente por oxígeno. La utilización del ozono es delicada por lo que está casi destinado a piscina pública. No aporta desinfectante residual, por lo que necesita ser acompañado de otro producto con residual.

Ultravioleta: Se trata de un sistema consistente en una lámpara que emite una radiación ultravioleta con una longitud de onda determinada, capaz de eliminar los microorganismos del agua. No es un sistema efectivo al 100% y no tiene residual, por lo que debe ser acompañado de otro producto desinfectante con residual.

Bromo: El bromo es un halógeno al igual que el cloro, más efectivo, que este pero más caro por lo que su uso está menos extendido.

Electrolisis ión plata-cobre: En el compartimento de electrolisis, existen dos electrodos, uno de plata y otro de cobre. Cuando se inicia el proceso eléctrico, se sueltan átomos de plata y cobre, los primeros son gérmicidas y los segundos algicidas, por lo que mantienen el agua de la piscina desinfectada y sin algas. Los inconvenientes son que tanto la plata como el cobre son metales nocivos acumulables en el organismo por lo que se debe renovar el agua con asiduidad.

Dosis de choque: Se denomina dosis de choque, cuando añadimos al agua de la piscina y de una sola vez una dosis que suele ser equivalente al triple del tratamiento normal para un día (según productos) Se suele emplear a la puesta en marcha de la piscina o cuando veamos que el
agua esta empezando a enturbiarse o ponerse verde debido a altas temperaturas, tormentas o numerosa afluencia de bañistas.
Antes de una dosis de choque asegurarse de que el ph está convenientemente ajustado. Siempre que se añada una dosis de choque el baño, este debe interrumpirse hasta que los niveles de desinfectante vuelvan a ser los normales (esto puede llevar incluso varios días)

Invernaje: Una vez terminada la temporada de baño :

• Realizar un lavado y enjuague prolongado del Filtro.
• Bajar el nivel de agua de la piscina 20cm para prevenir las lluvias.
• Limpiar el pre-filtro de la Bomba.
• Tratar el vaso con los productos adaptados para el invernaje y con la válvula
  selectora en recirculación moverlos durante 1 hora.
• Parar la depuradora, cerrar todas las válvulas, y poner la válvula selectora en
  posición invierno.
• Apagar el cuadro eléctrico.- Poner la cubierta de invierno. I

¡¡MUY IMPORTANTE!! En lugares fríos donde las temperaturas de invierno bajan por debajo de los 0ºC es importante vaciar la ducha, proteger las tuberías y tapar la piscina para evitar que el hielo produzca roturas por congelación. También es importante una vez al mes poner en marcha la depuradora durante una hora para evitar el agarrotamiento de la bomba.

AVERÍAS FRECUENTES:

La piscina pierde agua: Aunque el primer impulso es pensar que el vaso de la piscina tiene alguna grieta o está mal construido, este problema por suerte no es tan frecuente, la mayoría de las veces se debe a rotura en las tuberías o juntas.
Todas las piscinas bajan de nivel por evaporación, en verano más que en invierno. En verano, puede considerarse una pérdida normal, el descenso de unos 3cm semanales. Más incluso si la piscina es desbordante o si existe un uso masivo de bañistas (especialmente de jóvenes) Si la bajada de nivel es muy superior a la detallada, habrá que pensar en una fuga de agua.
El vaso de la piscina es como un depósito de agua, si a ese depósito le realizamos un orificio , el agua bajará, y justo parará a la altura del orificio perforado. En la piscina ocurre lo mismo. Para saber donde está la fuga, deberemos cerrar todas las válvulas de la depuradora, desconectar el cuadro eléctrico, y esperar a que el nivel del agua baje hasta que se detenga, en ese nivel estará situada la fuga.

La Bomba emite un zumbido pero no arranca: Cuando la bomba ha estado parada mucho tiempo, o alguna piedrecilla gripa la turbina, a la bomba le cuesta arrancar. Para solucionarlo, desconectar la bomba, quitar la tapa trasera de protección del aspa de ventilación y comprobar si el eje gira libremente, si no es así, mover el eje hasta que gire suavemente. Si el eje gira pero la bomba no arranca puede ser debido al condensador. No funcionar la bomba sin el aspa ni la tapa del aspa, ya que ambas son imprescindibles para su refrigeración.

La caseta se ha inundado y ha mojado la bomba: Sacar la bomba abrir la tapa eléctrica y volcarla hasta extraer todo el agua, después, dejarla al sol dos días para que se evapore el agua del interior. Probar que la bomba funciona o en caso contrario llamar al servicio técnico.

La bomba no carga: Si la bomba no carga agua, es probable que esté cogiendo aire por algún lugar. Revisar primero que la junta de la tapa del pre-filtro está perfectamente ubicada en su alojamiento y no está pellizcada. Comprobar que las roscas de las válvulas de entrada están bien apretadas. También puede deberse a que alguna tubería esté perforada o despegada, para comprobarlo, cerrar el skimmer y tratar de cargar por el fondo o por el limpia-fondos. Si por dos tuberías si que carga pero una no carga o coge aire, es probable que tenga problemas en el circuito de esta tubería.

La válvula selectora no gira: Hay veces que al pasar el limpia-fondos se aspira arena. La arena es un producto muy duro y abrasivo que al pasar por la válvula selectora hacia el filtro puede quedar incrustada en alguna de las juntas que posee y bloquear el movimiento de giro de la misma.
Para solucionar el problema, con la bomba parada, en primer lugar, presionamos la palanca hacia abajo y con ella pulsada, movemos rápidamente a izquierda y derecha, si no existe mucho atasco bastara con esto para desbloquearla.
Si no ha funcionado el primer paso, abrimos un pequeño tapón que tenemos en la válvula selectora y que sirve de purgador, Abrimos la llave de skimmers y ponemos la bomba en marcha ( asegurarse que la válvula selectora no esta en posición de cerrado). Empezará a salir agua por el tapón de drenaje, lo que facilitará la evacuación de la arena atascada, y volvemos a repetir la operación del paso anterior pulsando la palanca y presionando hacia izquierda y derecha sin levantarla.

Agua verde: Si el agua de la piscina se encuentra tan sucia que no es posible ver el fondo, habrá que plantearse el vaciado y limpieza de la misma, ya que la utilización de altas cantidades de productos químicos para su tratamiento puede ser nocivo para la salud (especialmente la de los niños), y tener un coste ecológico y económico superior al propio cambio del agua.

Es recomendable para no llegar a estos extremos la utilización de cobertores de invernaje que impidan que el agua se deteriore. Asegurarse de que no existen restricciones de agua en la zona, ni prohibiciones en el llenado de agua de las piscinas. Si se hace imposible tirar el agua, limpiar las paredes con un cepillo dejar 1h para que la suciedad decante y a continuación pasar el limpia-fondos. Regular el ph y echar una dosis de choque de cloro rápido . Poner la depuradora en funcionamiento 12h. Repetir este proceso hasta que el agua esté totalmente limpia.